miércoles, 13 de enero de 2016
lunes, 14 de diciembre de 2015
Atentados del ISIS
Esta fotografía va dedicada a todos los afectados por los atentados del ISIS. A través de ella quería representar varias cosas:
El alambre de espino, representa la guerra, el dolor, la maldad en general...
La rosa roja representa las víctimas, los caidos.
Las velas representan a los difuntos.
Todo ello no es mas que el conjunto de algo triste, algo que no debería ocurrir nunca mas.
El alambre de espino, representa la guerra, el dolor, la maldad en general...
La rosa roja representa las víctimas, los caidos.
Las velas representan a los difuntos.
Todo ello no es mas que el conjunto de algo triste, algo que no debería ocurrir nunca mas.
lunes, 7 de diciembre de 2015
Sincronización del Flash con las cortinillas
La velocidad de sincronización de la cámara, también denominada "sync speed" o "x-sync", es la
máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo
que todo el sensor pueda estar al descubierto en el momento de destello
del flash.
Cuando introducimos un flash, lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor está completamente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.
La velocidad a la que se mueve esa doble cortina es lo que determina la velocidad de obturación o el tiempo de exposición del disparo. Y el tiempo de exposición va desde el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el sensor por completo.
SINCRONIZACIÓN CON LA PRIMERA CORTINILLA
Podemos utilizar esta sincronización de modo artístico haciendola coincidir con una de las dos cortinillas. En el caso de sincronizar la obturación con la primera cortinilla el flash se disparará justo cuando apretamos el disparador y congelará la imagen de modo que el resto de tiempo que el obturado permanezca abierto seguirá captando toda la luz que perciba y la escribirá encima de la imagen que el flash congeló.
SINCRONIZACIÓN CON LA SEGUNDA CORTINILLA
En este caso ocurre justo lo contrario. El disparador se aprieta y empieza a captar toda la luz que llega al sensor y justo antes de que el obturador se cierre el flash se dispara congelando lo que vé y plasmandolo justo encima de todo lo que la cámara a captado anteriormente.
Cuando introducimos un flash, lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor está completamente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.
La velocidad a la que se mueve esa doble cortina es lo que determina la velocidad de obturación o el tiempo de exposición del disparo. Y el tiempo de exposición va desde el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el sensor por completo.
SINCRONIZACIÓN CON LA PRIMERA CORTINILLA
Podemos utilizar esta sincronización de modo artístico haciendola coincidir con una de las dos cortinillas. En el caso de sincronizar la obturación con la primera cortinilla el flash se disparará justo cuando apretamos el disparador y congelará la imagen de modo que el resto de tiempo que el obturado permanezca abierto seguirá captando toda la luz que perciba y la escribirá encima de la imagen que el flash congeló.
SINCRONIZACIÓN CON LA SEGUNDA CORTINILLA
En este caso ocurre justo lo contrario. El disparador se aprieta y empieza a captar toda la luz que llega al sensor y justo antes de que el obturador se cierre el flash se dispara congelando lo que vé y plasmandolo justo encima de todo lo que la cámara a captado anteriormente.
viernes, 27 de noviembre de 2015
Velocidad de Obturación de forma Artística
Gracias a la velocidad de obturación podemos conseguir captar tanto el movimiento con una obturación lenta como congelarlo con una rápida.
A parte de esto también podemos usar la técnica de obturación lenta (siempre usando trípode para estas velocidades) para jugar con las luces en la oscuridad de forma que podemos captar la trayectoria de una luz, dibujar con luz en nuestra imagen, hacer formas con las luces utilizando filtros a modo de bokeh, utilizar la técnica de zooming o zoom out para difuminar luces estáticas y hacer que parezca que llevan un recorrido, jugar con flases estroboscópicos para capturar varios movimientos en una sola foto utilizando el BULB... hay infinidad de cosas mágicas que podemos hacer con la obturación sabiendo manejarla y controlarla junto con los parámetros de diafragma e ISO.
Obturación muy rápida: 1/4000 f: 3,5 ISO: 3200
Obturación lenta: 2,50' f: 5,6 ISO: 5000 Bokeh
Obturación super lenta (bulb) fotografía estroboscópica
Obturación lenta 8" f: 22 ISO: 400
A parte de esto también podemos usar la técnica de obturación lenta (siempre usando trípode para estas velocidades) para jugar con las luces en la oscuridad de forma que podemos captar la trayectoria de una luz, dibujar con luz en nuestra imagen, hacer formas con las luces utilizando filtros a modo de bokeh, utilizar la técnica de zooming o zoom out para difuminar luces estáticas y hacer que parezca que llevan un recorrido, jugar con flases estroboscópicos para capturar varios movimientos en una sola foto utilizando el BULB... hay infinidad de cosas mágicas que podemos hacer con la obturación sabiendo manejarla y controlarla junto con los parámetros de diafragma e ISO.
Obturación muy rápida: 1/4000 f: 3,5 ISO: 3200
Obturación lenta: 2,50' f: 5,6 ISO: 5000 Bokeh
Obturación super lenta (bulb) fotografía estroboscópica
Obturación lenta 8" f: 22 ISO: 400
viernes, 6 de noviembre de 2015
Fotografía abstracta con profundidad de campo
La fotografía abstracta es uno de los tipos más modernos de
fotografía. Se puede decir que sólo hay una regla en la fotografía
abstracta y esa regla es que no hay reglas.
Se trata de un disparo normal y del ángulo y enfoque correctos para crear una obra maestra de colores, diseños y texturas.
La fotografía abstracta puede producir imágenes muy espectaculares. Se basa en el sentido más primitivo de la forma, el color y curvas más que en los detalles.
En mi ejemplo está mas enfocada a la poca profundidad de campo que a la espectacuralidad de este tipo de fotografía.
Se trata de un disparo normal y del ángulo y enfoque correctos para crear una obra maestra de colores, diseños y texturas.
La fotografía abstracta puede producir imágenes muy espectaculares. Se basa en el sentido más primitivo de la forma, el color y curvas más que en los detalles.
En mi ejemplo está mas enfocada a la poca profundidad de campo que a la espectacuralidad de este tipo de fotografía.
Mediciones de la Luz
Principalmente hay 3 tipos.
Para los ejemplos use los mismos valores de diafragma (5) velocidad de obturación (1/100) e ISO (100) y lo único que modifiqué fue el tipo de medición:
Medición Puntual: Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre (normalmente el centro) y regula la cantidad de luz que necesita captar en función de esa medición. Que el resto del encuadre salga más oscuro o más iluminado a la cámara le da igual. Lo que interesa exponer correctamente es una zona concreta y “puntual”. De ahí el nombre.
Medición Ponderada al Centro: Casi similar a la medición puntual, excepto por el hecho de que toma como referencia el punto indicado, dándole mucha importancia en el cálculo, pero también tiene en cuenta la zona alrededor de ese punto, eso sí, dándole una importancia mucho menor.
Para los ejemplos use los mismos valores de diafragma (5) velocidad de obturación (1/100) e ISO (100) y lo único que modifiqué fue el tipo de medición:
Medición Puntual: Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre (normalmente el centro) y regula la cantidad de luz que necesita captar en función de esa medición. Que el resto del encuadre salga más oscuro o más iluminado a la cámara le da igual. Lo que interesa exponer correctamente es una zona concreta y “puntual”. De ahí el nombre.
Medición Ponderada al Centro: Casi similar a la medición puntual, excepto por el hecho de que toma como referencia el punto indicado, dándole mucha importancia en el cálculo, pero también tiene en cuenta la zona alrededor de ese punto, eso sí, dándole una importancia mucho menor.
Medición Matricial: Éste es el modo más fácil de usar, y generalmente el que se usa más frecuentemente. Aquí la cámara calcula los distintos niveles de luz de todo el encuadre y saca una media de la luz de la escena. La mayoría de los elementos del encuadre suelen salir
bien expuestos puesto que la cámara no se va a ninguno de los dos
extremos, sino que aplica una exposición “media”. ¿Para qué situaciones es mejor usar la medición matricial? Toda foto en la que no haya ningún elemento excesivamente iluminado ni demasiado oscuro.
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